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| ◆現在の所有者はデトレフ･マイヤー氏。2006年には16世紀建造のマチルデンホフと呼ばれる中庭を持つ歴史的な建物から、広大な敷地を持つ施設へと醸造所を移し、新進気鋭の醸造家フェリックス･ペータース氏の下、若いチームが品質向上に向け、惜しみない努力を昔と変わらず注いでいます。 | | |
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◆ブドウ畑は、ナッケンハイムからニアシュタインにかけてライン川の左岸に広がるローター・ハンク（＝赤い斜面）と呼ばれる急斜面に広がっており、これはドイツでも指折りのテロワールを持つ独特な土壌です。
粘土混じりの粘板岩で構成されている土壌ですが、鉄分などのミネラルを多く含むことから土壌が露出している部分は、真っ赤。うっかりぬかるんだ畑に入ると靴が泥で赤く染まるほどです。
この赤い粘板岩が見られるのは、ドイツ国内でもこのふたつの町の間の地域のみ。南から南東向きのこの斜面は、日光照射に恵まれ、ライン川からの日光反射、赤い粘板岩の蓄熱性も手伝い、ブドウが非常に良く熟します。 | |
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◆フライヘア･ハイル･ツー･ヘルンスハイムはこのローターハンクの銘醸畑全てを所有する唯一の醸造所ですが、中でも注目すべきはモノポールであるブルーダースベルク！
「ローターハンクはブドウが熟するのに理想的な、リースリングの楽園だ」と前醸造責任者のベルンハルト・シュミット氏が熱弁をふるうように、ローターハンクで最も高く、そして65度もの傾斜を持つラインヘッセンの中で最も急勾配なブルーダースベルクはその中でも最上の畑といえます。 | | |
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◆25〜30hl/haまで収量を抑えたそのグローセス･ゲヴェクスは、その果実味のボリュームだけ取ってみれば、冷涼なドイツのワインというよりも南仏の白を思わせる力強さ！
オレンジ色の柑橘系の果物やキンモクセイのような華々しい香りに、パイナップル、マンゴーなどの南国系の果実の陽気さや洋ナシのまったりしたコク、夏ミカンのような瑞々しさを持つ複雑な果実味、とげとげしさのない完熟した酸、重厚なミネラル、これだけ様々な要素が詰まっていながら、全く損なわれることのない透明感…一言では表現できないこの完成度、そしてこの個性！モノポールであるという価値は伊達ではないのです。 | |
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◆ブドウの、テロワールの味わいをそのままワインへと反映させるべく、ブドウの栽培法もビオにこだわり、酸化防止剤もなるべく使用しない、その真摯なワインに対する姿勢は、「ケラーマイスターがブドウの声を聞いて、ブドウがそうなりたいという味になるよう手を添えてあげるだけ」という醸造所の哲学に最もよく現れています。
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◆また、赤い粘板岩の特徴を良く表していることから、『Rotschiefer ロートシーファー』と名付けられたシリーズも見逃せません。
中でも、ヴァイス・ブルグンダーのキュヴェはバリック仕立て。コクのあるボリュームのある果実味、引き締まった酸、どっしりと重みを持つスパイシーなミネラル。完熟した黄桃のような果実の雰囲気とともにナッツやバニラを思わせるかすかな樽香が鼻腔をくすぐり、まるで少し樽のきいたACブルゴーニュを髣髴とさせる味わいです。 | | |
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◆有機栽培によるブドウ栽培は1978年よりスタート。調和の取れた自然環境の中育った健康なブドウはほぼ全て、木製の古い大樽の中で自然発酵・熟成されます。
ひんやりとした地下セラーに響く「ぽこん、ぽこん」という発酵の音は、ケラーマイスターのペータース氏にとっては大切なワインとの対話の声。
もちろんブドウが常に健康であるように、また、健康なブドウを選ぶために人の手が入ることもありますが、なるべく自然のままに、ロートシーファーというこのニアシュタインに特徴的な土壌を、テロワールを反映した自然なワイン造りは、長ければ年を越してもまだまだ続く、ブドウが、ワインがどうありたいのかというこの長い発酵期間が物語っているといえましょう。 | |
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| 〜フライヘア･ハイル･ツー･ヘルンスハイム醸造所〜 |
| オーナー： |
デトレフ・マイヤー |
| 支配人： |
ホルスト・フェルザー |
| 醸造責任者： |
フェリックス・ペータース |
| 畑面積： |
10ヘクタール |
| 年間生産量： |
70,000本 |
| 最上畑： |
ニアシュタイナー・ブルーダースベルク、ペッテンタール、ナッケンハイマー・ローテンベルク |
| 土壌： |
粘土混じりの赤い粘板岩 |
| ブドウ品種： |
80％リースリング、13％ヴァイス・ブルグンダー、7%シュペート・ブルグンダー |
| 平均収穫量： |
50 hl/ha |
| ﾍﾞｽﾄｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ： |
1999、2003、2004 | | |
| ＊『ゴーミヨ2007』より抜粋 | | | | |
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